Contactos:

Aconchego Carioca – Bairro do Avillez
Morada: Bairro do Avillez. Rua Nova da Trindade, 18. Lisboa.
Telefone: 215 830 290
Horário: Aberto de terça a sexta das 19h às 00h. Sábado do 12h30 às 17h.

Contactos:

Bartolomeu Bistro & Wine
Morada: Rua Mouzinho da Silveira, 228. Porto.
Telefone: 226 090 003
Horário: Aberto todos os dias das 12h30 às 00h.

Contactos:

À-do-João
Morada: Ilha do Farol, Faro.
Telefone: 289714 209
Horário: Aberto todos os dias das 8h às 00h.

Começa pelo acolhimento, em particular o facto de não fazerem cara feia aos turistas abandonados pela sorte, e que não conseguem encontrar energia eléctrica para carregar os seus telemóveis e demais gadgets.

Parece coisa pouca, já que os ilhéus têm fama de se entreajudarem uns aos outros. Mas estes são ilhéus de fim-de-semana, e os outros só aparecem uma vez por ano. Assim, é muito bem-vindo sorriso e o “com todo gosto” genuíno com o que a mão estendida recebe a aparelhagem.

Depois, é devida a forte nota às batatas fritas. Numa nação onde as pré-fritas e congeladas derrotaram todos os ânimos, ver chegar uma travessa fumegante de batatas fritas em palitos longos e ligeiramente finos, amarelinhas de boa e completa fritura, crocantes e saborosas, salgadinhas no ponto, e ainda sem quaisquer adições de ervas ou outros decorativos e adicionantes é, diga-se sem pudor, um evento notável. O cliente amável pode mencionar o facto, e apreciar os empregados simpáticos a empertigarem-se um pouco, encher o peito e o sorriso, respirar fundo orgulhosos da casa que representam, e talvez façam um comentário do género “é verdade, são boas, há muita gente a apanhar o barco só para vir comer as batatas fritas.”

Estamos na Ilha do Farol e não somos 5, a ponta mais a Sul de Portugal continental, um banco de areia enorme, pontuado pelo Farol de Santa Maria, que do alto dos seus 46 metros de altura avisa à navegação da entrada da Ria Formosa. A desventura das ilegalidades tornou as férias um deserto de energia e água corrente, o que levou entre outras coisas à exploração quase exaustiva da ementa deste À-do-João, com o “à-do” olhanense a adquirir aqui nesta ponta-sul um significado de “chez”. Esqueçamos então a declamação e vamos à enumeração das razões sólidas que me fazem recomendar este cantinho de boa gente e boa comida.

Logo na chegada, belíssimas cenouras curtidas à algarvia, com o mau gosto de as misturarem com azeitonas. Mas pronto, pescando as cenouras de dentro do azeite generoso, elas oferecem-se crocantes, com acidez a estalar no dente, o pão de miolo denso é bom e o azeite também. A lista é profusa e ao longo dos dias pude explorá-la quase toda. Obrigatórias são as batatas fritas, sejam como acompanhamento dos pratos sejam pedidas para ir debicando enquanto esperamos pelas outras bondades.

Lingueirão à Bulhão Pato. Brilhante! Como é que eu nunca tinha comido isto antes?! Não simpatizo muito com o arroz de lingueirão, acho sempre um má ideia desde que provei o lingueirão nas Rias Baixas, feito simplesmente numa grelha de ferro fundido com azeite e muito limão, fazendo-nos querer lamber cada concha antes de a pôr de parte. O Bulhão Pato, uma coisa que agora parece tão óbvia como o ovo de Colombo, é uma receita à altura da opção galega, e faz o arroz de lingueirão daqui em diante parecer não só uma má ideia como um desperdício de lingueirão. Provei o arroz, diga-se, e sendo saboroso pareceu-me que tinha sido servido antes de o arroz estar completamente aberto, o que lhe dava um pouco de coração. É normal, ante a fome dos comensais, aguçada pelas actividades da praia, mas, tenho que dizê-lo sub-óptimo.

Provei vários cortes de carne grelhada, fossem febras ou costela de porco, bifes de novilho, etc. Sempre feito com competência e as batatas fritas a deitar a sua luz, também acompanhadas por uma salada mista simples mas muito bem-feita, com os produtos locais a brilhar alto pela sua simplicidade e frescura.

Lulas grelhadas podem ser uma coisa muito boa ou muito média. Aqui são excepcionais, juntando o estaladiço exterior de sabor quase caramelizado pelo calor, onde a ponta de sal ajuda ao equilíbrio, e o interior suculento, de textura suave e sedosa, húmida e saborosa, oferecendo ao dente múltiplas resistências que se resolvem enquanto os sabores se misturam.

As ovas de choco são também recomendáveis, como o são também as amêijoas ou conquilhas, ostras, salada de bacalhau com grão, ou o notável escabeche de chicharro. Tal como muito recomendável é o peixe grelhado, ou não fosse este um destino de praia. Peixes fresquíssimos e de porte adequado ao tamanho da mesa são tratados com desvelo na grelha exterior. No caso, houve mesa para uma dourada com quase 4 quilos, que uma mesa grande soube desmanchar, distribuir e deglutir, com paciência e atenção aos detalhes. O acompanhamento são excelentes batatas, muito bem cozidas com a pele. Escalar ou não é uma opção do comensal, mas qualquer das opções é bem executada pelos homens da grelha, para um prazer estival de requinte e volúpia.

O capítulo sobremesas está bem servido de doces tradicionais e também regionais, e ainda frutas frescas e gelados. A lista de vinhos não é muito extensa mas tem o suficiente para agradar a todos, e os vinhos são bem tratados em termos de temperaturas, mas os copos poderiam ser melhores.

Resta o preço, que é do lado do alto, mas acontece que aqui na Ilha tudo tem um preço mais alto, uma pessoa habitua-se, são férias, é só hoje, ou só esta semana, e tudo é compensado pela simpatia do pessoal da casa, pelo carinho com que nos acolhem e pelo sorriso com que nos vêem regressar.

*O autor não escreve ao abrigo do Novo Acordo Ortográfico

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Zizi
Morada: Rua do Mar, 4410-408 Praia Aguda-Arcozelo, Vila Nova de Gaia.
Telefone: 227 620 728
Horário: Aberto de terça-feira a sábado do 12h às 15h e das 19h30 às 22h. Ao domingo, do 12h às 15h30.

 

Contactos:

Sal e Brasas
Morada: Rua de Campolide, 372E, Campolide, Lisboa.
Telefone: 917 505 313
Horário: Aberto de segunda a sábado, do 12h às 15h e das 19h20 às 23h.

Contactos:

A Cevicheria
Morada: Av. Infante D. Henrique, Armazém B, Lisboa
Telefone: 218 810 320
Horário: Aberto de terça-feira a sábado, do 12h às 15h30 e das 19h às 24h

Não consigo perceber porque é que não encontro portugueses no Cevicheria. De todas as vezes que o visitei, a minha mesa era quase sempre a única de portugueses. Digo-vos já que é uma pena. Eu sei que o tuga não gosta de esperar e faz-se fino quando o assunto é reservas em restaurantes, mas acomodamo-nos a tanta coisa que esta não nos faria mal nenhum. É verdade que o restaurante não aceita reservas e que a distribuição de mesas é feita por ordem de chegada, mas os estrangeiros que enchem A Cevicheria esperam, bebem, petiscam, conversam com amigos, divertem-se e, depois, almoçam ou jantam. Só nós é que não fazemos isso!

Só nós é que não aproveitamos o tempo de espera para provar o Pisco Sour, cocktail da casa que é uma referência peruana no mundo dos cocktails e alguns petiscos que se podem comer nas mesas altas à porta enquanto conversamos e nos divertimos antes da refeição. É o caso do ceviche do dia, que naquele tinha peixe branco, cebola roxa, um leche de tigre muito leve e malagueta fresca a marcar bem o picante do prato. Para acalmar, um puré de batata doce. As algas estavam a mais e pareceram não fazer parte do conjunto, embora não incomodassem.

À mesa (ou ao balcão), o conceito do Cevicheria é 3 para 2, ou seja, doses grandes em que é possível partilhar e comer bem. A lista é curta, mas faz jus ao canto do mundo de onde vem a inspiração: Peru. No ceviche de atum, onde a matéria prima é excelente, o trabalho é feito com beterraba e lichia, equilibrando o prato numa harmonia imprevisível mas duradoura na boca. O de salmão não é tão bom: precisava de ser uma peça mais firme, mas concedo que tenha sido o peixe daquele dia. É um ceviche delicado, com um intenso leche de tigre, cubos de coco jovem e esferas de tapioca misturadas e pedaços de ananás que trazem uma doçura final ao prato. Na causa de King Crab encontrei um prato com muitos sabores, em dois momentos. Barroco, mas com todos os pormenores da talha dourada, complexo e elegante. Num, o caranguejo sobressaiu delicado sobre o puré com tinta de choco, no outro um conjunto intenso e amariscado, multicolorido, a saber muito mais a mar.  Na causa de polvo BBQ (o nome é mesmo assim) as estaladiças pipocas de courato trazem textura mas não contribuem com sabor. Já o polvo estava muito tenro, bem assado e com sabor muito presente. O puré de batata preta e tomates assados, que resultam doces, complementam uma harmonia de sabores que parece ser o perfil da casa.
No que respeita aos quinotos (risotos de quinoa), pratos muito bons e originais para as costas portugueses, provei dois. O do mar era bom, mas destaco o de pato e cogumelos. O caldo era riquíssimo e os cogumelos misturados na quinoa vinham cheios de sabor, ladeados por dois croquetes estaladiços de pato desfiado. Complementavam umas ervilhas de quebrar muito frescas. Sobre estas, tenho de referir um prato que saiu recentemente da carta, que era o quinoto de vieiras e presunto. Foi uma das criações fantásticas deste espaço e devíamos fazer uma petição online para ser recolocado na carta, lugar onde merece estar!

Finalizou-se com um taco de tártaro de novilho, boa carne e bem temperada, que encima com maionese de rábano. Dispensava-se o pó de alga nori, não pelo sabor, mas pelo cheiro que transmite a cada dentada.

Nas sobremesas, destaco a goiaba e queijo de cabra separados por um bolo de milho. Este, delicado e esponjoso, contrastou com a intensidade exuberante do queijo e cremosidade da espuma de goiaba, resultando num interessante Romeu e Julieta tropical.

Há um padrão de complexidade de sabores e texturas que Kiko Martins está a trabalhar muito bem e que os exemplos acima o demonstram. A inspiração é internacional e moderna e o cosmopolitismo que Portugal precisa passa por entender o mundo e interpretá-lo dentro de portas. A Cevicheria é um bom lugar para isso.

O serviço é informal, atencioso e frenético, o espaço é luminoso e minimalista, com o polvo gigante pendurado no teto sempre a olhar para nós. A lista de vinhos é bastante curta e com os preços exagerados, mas tudo se desculpa se for recuperado o tal quinoto de vieiras e presunto, de tão delicioso que é. Assinem!

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Epur
Morada: Largo da Academia Nacional de Belas Artes, 14.
Telefone: 213 460 519
Horário: Aberto de terça a sábado, aolmoço, do 12h30 às 15h. Ao jantar, das 19h às 23h.

Os regressos são sempre bons augúrios. Neste caso, regressou o português Vincent Farges às lides do fogão, e que saudades tínhamos dele e da sua cozinha luminosa. Lembro-me de conhecer o Vincent aos fogões da Fortaleza do Guincho, e de acompanhar o seu crescimento como cozinheiro, honrando a herança que vinha de Antoine Westerman e Marc Le Ouedec, para levar depois ainda mais longe o amor destes pelos produtos portugueses e o seu respeito pelo classicismo rigoroso da cozinha francesa que incorporaram lentamente num conhecimento progressivamente mais profundo das receitas portuguesas. Tudo para desaguar num entendimento que produziu o estado actual da gastronomia portuguesa, que é território de grande encantamento, ambição, potencial. Todos admitem que a história não começou nem ontem nem anteontem, e todos nós, cozinheiros e clientes, apreciamos, reflectimos, honramos, desfrutamos a história, tanto passada como futura. Assim seja. Daí o “português” que colei ao nome Vincent, português por amor e devoção, como tantos outros que aqui chegaram e que queremos e aceitámos como nossos.

Vincent viajou, pensou, experimentou, e regressou a casa para abrir, após longos meses de preparação, o seu restaurante Epur. A evocação de Galileu, junto com alguma simbologia algébrica, centra-se na gravitação degustativa, no verbo francês épurer, que significa depurar, purificar, refinar. Perguntando um pouco mais, o que poderia ser escusado, bastaria realmente comer, as explicações múltiplas podem tornar-se cansativas ou contraditórias. Na essência, basta-nos saber que a ideia de pureza vem de Vincent se centrar no produto com a máxima autenticidade e exigência de qualidade (incluindo origens, épocas, sustentabilidade, proximidade, justiça), e um mínimo de transformação, para que brilhe por si próprio, sem maquilhagens nem ostentações. A isto eu somaria um pouco da irreverência e descoberta que sempre associamos ao velho génio toscano, já que na cozinha pós-Adrià habituámo-nos a contar sempre com alguma originalidade nas mesas mais ambiciosas.

À chegada ao Epur, temos direito a um acolhimento serenamente caloroso. Passamos brevemente pela cozinha envidraçada, na ante-sala podemo-nos sentar num sofá confortável a esperar por alguém ou enviar uma última mensagem, enquanto procuramos adivinhar onde a parede esconde as portas da casa de banho, depois entramos na sala de decoração moderna, focada, com as janelas a desdobrar-se sobre uma Lisboa cada vez mais bonita, e sobre a qual temos obrigação de parar para apreciar. Mesas de madeira crua, cadeiras confortáveis, equipamentos de mesa de loiça branca, com cada prato a vir na sua construção específica, como numa visita à olaria da Fábrica Moderna. Chique, to say the least. O menu divide-se em “começo”, “seguimento”, “término”, com sub-divisões entre água, horta e terra, mar, campo e recordações, chocolate, pomar e vintage. Tudo muito abstracto, mas ameaçando bons momentos. Para as contas, a ameaça é mais séria, com um menu de almoço a 45€, um petit appétit a 65€ (vinhos 25€), 4 momentos por 90€ (40€), 6 momentos por 125€ (60€) e 8 momentos por 160€ (80€). Nas quartas-feiras a mesa do chefe custa 130€ já com vinho. Eu escolhi o menu de 6 momentos, e, apesar do meu denodo, cheguei ao fim já bastante cansado. Vamos lá então.

Começo com vários entreténs de boca, pequeninos, delicados, provocadores: melão, yuzu e salicórnia, com frescura e suavidade; kombu, milho e orelha de porco, com texturas e sabores contrastantes; tomate, estragão e pão de azeite, formando um dos gaspachos mais incríveis que jamais provei, com todo o sabor num líquido translúcido, onde a falta de cor do líquido chocava com o seu copioso paladar, e o pão de azeite vinha ao lado, fino e estaladiço, pontuado pelos sólidos, onde um concassé de tomate e jalapeños com uma ponta de pimenta dava fogo e espírito.

Para acalmar a alma vem então um tabuleiro de pães feitos na casa com belíssimo azeite de Trás-os-Montes e manteiga Rainha do Pico. A felicidade pode ser apenas pão com manteiga.

Mas a felicidade é um fluido, e convém segurá-la enquanto se pode. O prato seguinte é da secção água e traz xéreu (cru), velouté de pepino, shiso, legumes acidulados e vinagrete de bergamota. Por vezes o nome de um prato é igual à sua receita, aqui neste há poucos verbos, mas este nome forma quase um pequeno poema, que nos fala de nuances, agressividade e delicadeza, texturas, sabores, temperos, uma peça de música moderna, construída como um relógio de precisão.

Seguimos para a terra, com rillette de coelho, mousse de foie, cogumelos e pinhão, puré de pera nashi fumada e brioche. O prato é lindo, parece um quadrinho de uma banda desenhada dos Schtroumpfs, bonecos que me confundem por estarem sempre a mudar de nome. Talvez um nada salgado em excesso, neste prato faltou-me a excitação das texturas, já que todas eram um pouco parecidas, moles.

Bom, mas a horta trazia alcachofras cozinhadas em açafrão português (já um feito por si próprio), anchoïade e aioli. Tudo muito fresco e saboroso, como um intervalo para abrir o apetite, com várias texturas crocantes, sabor intenso sobre um fundo muito aveludado e com acidez cítrica, excitante.

O mar ofereceu então peixe galo com sames de bacalhau, bivalves, nage de bivalves e tomilho-limão. A nage oferecia um fundo rico e saboroso a este quadro onde brilhava o ponto de confecção do peixe galo, a lascar, e os bivalves carnudos. Os suaves pickles que encimavam a tranche de peixe davam mais alegria e enredo a este quadro de subtil beleza e requinte.

As recordações incluíram dois pratos: o cordeiro de Idanha-a-Nova com legumes cozinhados em molho de soja, concassé de pimentos, polenta cremosa e miúdos do cordeiro, e o peito de pombo assado e perna confitada, tartine de fígados, figos e puré de figos fumados, aipo e molho do próprio assado.

Na mesa as opiniões dividiram-se. O pombo exibia-se com pontos perfeitos de confecção, e a riqueza dos figos em várias declinações, num prato que nos falava do Outono que chegava. Mas para o meu gosto a carne tinha um toque algo rústico, sanguíneo, que gostaria de ter visto mais domado. Já o cordeiro, acertou-me com um acorde onde todas notas vibravam. Carne de interior rosado e exterior estaladiço e suculento, legumes a brilhar de sabor, polenta cremosa, com os miúdos cortados grossos mas exibindo na mesma grande delicadeza no paladar e variedade de texturas. Dois grandes pratos, a trazer para a mesa aquela discussão que reabre o apetite que começava a vacilar.

Chegamo-nos ao fim, mas ainda há trabalho pela frente. Na ante-sobremesa (aqui chamada entr’act), morangos, molho de morangos, hibiscos, sorbet de iogurte, granola e financier de mel. Certamente dispensaria nesta fase o financier, que na verdade pouco trazia de lingote e do bolo clássico, os morangos com hibiscos são bem-vindos, mas vá lá, algo mais leve e cítrico seria uma opção mais razoável. Do pomar veio então uma paleta de figos frescos e assados, creme glacée de folha de figueira, coulis de figos verdes e funcho e ainda bolo de melaço. A decadência pura para os apreciadores de figos, e uma sobremesa tout court com grande riqueza e variedade. Para os apreciadores de chocolate, a paleta não era menos variada, com tarte, creme, telha, sorvete, areia, todas as texturas e declinações, rematadas com um molho de caramelo salgado.

Tenho obrigação de recomendar que melhorem o café, que me chegou já algo frio e pouco cremoso. Não vou dizer que é inaceitável, nem que me estraga uma refeição memorável, mas não vejo necessidade de abrir o flanco com um café menos do que perfeito. Já as mignardises e petits fours, que incluíam frutas e bombons de chocolate, são uma boa maneira de nos lembrar, para os mesmo corajosos, que este não era dia para dietas.

Rematando e concluindo. Por um acaso, passados poucos dias voltei ao Epur ao almoço, para constatar a beleza estonteante das suas vistas, e a ligação notável com a beleza das suas propostas gastronómicas. Repeti alguns destes pratos e provei outros, em particular um de coelho com pleurotos, foie gras e gambas, que me deixaram completamente extasiado. Ou seja, temos sítio, temos consistência, temos iluminação e brilho neste regresso de Vincent Farges a Portugal e a Lisboa. Não gosto muito de falar de preços nem de estrelas. Os projectos têm a ambição com que são definidos, e aqui ela está absolutamente em órbita. É um restaurante de preço alto, é evidente, mas a ambição é também elevadíssima, e só lhe posso desejar todo o sucesso que a dedicação e o talento de Vincent e da sua equipa merecem. Eu, por mim, voltarei sempre que puder, em particular quando tiver saudades de um Portugal que se funda no seu território mas já deu a volta ao mundo para voltar para casa. Este é um restaurante excepcional, que vou gostar muito de acompanhar, acarinhar, sonhar também eu com o regresso.

*O autor não escreve ao abrigo do novo acordo ortográfico

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A Maria
Morada: Rua João de Deus, 12. Alandroal, Évora.
Telefone: 268 431 143
Horário: Aberto segunda-feira, das 11h às 16h. De terça a domingo, das 11h às 23h

Alentejo profundo, na raia de Espanha, e os sítios tornam-se oásis. Viajando numa deriva vagamente controlada, apontei a proa à revisita que já tardava de um dos templos que guardo sempre no coração como fontes de desejo, para reencontrar as referências do que um dia chamei “a refeição da minha vida.” Para acender a memória dos passantes mais neófitos, relembro que esta era uma coluna que o mestre David Lopes Ramos encomendava, como título e tema, a alguns que se sentiam assim honrados, e é ainda honra que sinto quando menciono que fui um deles, mesmo que hoje a gabarolice se meça em likes e followers, e não em memórias ou prosápia.

Foi assim com alguma surpresa que, marcando anonimamente a minha estada n’A Maria, no Alandroal, dou de caras com uma velha página da revista Pública que ostenta a minha carantonha. Conduzo os filhos à volta para não dar bandeira, quero almoçar. Costuma dizer-se que não se deve voltar aos sítios onde se foi feliz, mas eu sou optimista. Se calhar faço-fiz mal, mas e agora? Dias passados, agarro-me ao teclado e ao papel. A cara na parede e os exemplos dos meus mestres aumentam a responsabilidade. Peguemos assim o animal de frente.

Sentámo-nos numa sala que ainda inverte a aldeia, com umbrais e estendais de roupa a lembrar-nos um fora cá dentro, mas lá fora aperta o calor e aqui está-se bem. Vem imediatamente um pequeno pratinho de coelho assado e desfiado com molho à vilão, e a lista para escolhermos. O coelho está primoroso, e o bom pão alentejano, este sem excessos de acidez, oferece o seu miolo denso a este azeite-coentros-vinagre-no-ponto, comigo sempre a fugir da cebola crua, é cá uma coisa minha, que o meu estômago não aguenta. A coisa promete.

Procuro negociar os pratos. Insistem que devo escolher uma galinha assada, que “está uma maravilha.” Eu procuro agarrar-me às memórias, quero o bacalhau dourado, que está no topo da minha vida, e quero os secretos de porco preto estufados com cebola no tacho de barro. Os últimos, nem pensar, que hoje não se fizeram, aliás, é mais prato dos tempos frios. O bacalhau, esse pode-se arranjar. Sou pouco para uma dose e preferia espalhar variedade, já pensando nesta crónica. Mas a flexibilidade da casa é pouca, tal como o carinho não tempera este acolhimento correcto. Galinha para as crianças e bacalhau à tonelada para o pai. Seja.

A galinha vem finalmente, e as crianças adoraram. Mas o pai está muito desiludido. Onde esperava um bicho caseiro de bom porte, com a pele estaladiça acabada de sair do forno e um tempero saboroso e clássico a transportar-me para a cozinha da minha avó, apareceram-me antes umas partes do peito e perna desfiadas, e levadas ao forno a reaquecer, inteligentemente salpicadas de cebola laminada para evitar os excessos de secura, e um pouco de coentros por cima. Nem um miligrama de pele estaladiça. D-e-s-i-l-u-s-ã-o. Perguntei se o prato é mesmo assim, se foi acabada de assar ou apenas aquecida, garantiram-me que foi assada e depois acerejada. Bom, juraria que… As rodelas de batata frita que acompanhavam estavam crocantes e saborosas, mas vinham a nadar em óleo da fritura. Num cilindro no meio do prato, o melhor sabor de todo o almoço, um puré de abóbora (assada?) com laranja e um tempero de especiarias muito elegante e delicado, a provar que na cozinha a Maria da Piedade não perdeu a mão. Perdeu o quê, então?

Veio depois o bacalhau dourado, dose de monta que serviria muito bem de entrada para uma mesa bem maior. Estava bom, mas não à altura das minhas memórias. O bacalhau propriamente dito estava seco e não me parecia da qualidade mais adequada a um prato de primeira água. E mais não digo. A cremosidade do excesso de gemas, traço distintivo de que me lembro bem tantos anos depois, não apareceu. Havia um toque de alho, que não pertence nem à receita original (que segundo a própria Maria me contou há muitos anos viria da Pousada de Elvas, onde já fui de propósito há anos para constatar só banalidade), nem à receita desta casa, é uma inovação da cozinheira que hoje acolitava a Maria. Não era preciso dizer-mo, que de alguma forma o meu coração já sabia que aquele prato de Maria tinha pouco. Depois, faltava finalmente a perfeição do ponto, com os ovos a aparecerem passados em demasia. Falhou.

Já só queria escapulir-me dali, mas obriguei-me a provar uma sobremesa para tentar salvar o dia. A sericaia (nunca sei como se escreve isto, seria sericá?) estava um pouco seca e algo pobre de doçura, a exigir a ameixa de Elvas e sua calda para se tornar uma opção. Provei uma lasca de uma boa tarte baixinha de amêndoa, com textura de quindim no topo, lembrando parcialmente as brisas do Lis. E o bolo de chocolate de aspecto banal revelou-se afinal um belíssimo émulo do bolo da Sophie Landeau, o que não é dizer nada pouco. Faltava-lhe só o rigoroso refinamento, mas catapultou-se para o topo da refeição, junto com o puré de abóbora.

Pedi para falar com a Maria, apresentei-me, cumprimentei-a, falámos um pouco das dificuldades, já durante a refeição tinha ouvido falar de rivalidades, até de ciumeiras. Senti aqui desânimo, e vi o desânimo transbordar para uma sala que considerei triste. Terei sido apanhado num dia mau, foi só isso. Percorrendo asfalto em direcção a casa, não me deixei desanimar. Senti-me um Gordon “nightmare” Ramsay dos pobres, embora não me atrevesse a sacar do vernáculo e dizer face-a-face o que me ia na alma. A responsabilidade sinto-a, e sinto-a não para condenar este restaurante, que continuo a acarinhar, mas antes para o incentivar. Faço uma crítica que é negativa, assumo-o sem pudores, mas que está fundamentada e é desenhado de forma construtiva. Os restaurantes não se fazem sem clientes e é preciso que os clientes apareçam e sejam exigentes. Muitas vezes li críticas negativas que me levaram a correr para o cinema. Espero que seja o caso aqui. É preciso ir ao Alandroal, duvidar da minha palavra, ser exigente e rigoroso, esperar o céu e encontrá-lo. Não faria este apelo se não tivesse a certeza absoluta que do outro lado está toda a capacidade e até a vontade de me desmentir, provando que eu não tenho razão e que n’A Maria, no Alandroal está uma das melhores mãos para os tachos deste país, com vontade de regressar aos bons tempos.

*O autor não escreve ao abrigo do novo acordo ortográfico