O ‘É um restaurante’, como muitos outros espaços de restauração na cidade de Lisboa, fechou as portas ao público temporariamente, para prevenir a propagação da pandemia. Contudo, não ficou de braços cruzados e, com o apoio de várias entidades e parceiros, vai permitir dar 200 refeições por dia a pessoas em condição de sem abrigo.

Este restaurante da CRESCER – Associação de Intervenção Comunitária é não só um projeto de restauração, mas também um projeto social, que tem por objetivo integrar no mercado de trabalho pessoas que vivem na rua. Não sendo a distribuição de comida uma atividade habitual da Associação na sua atuação junto da comunidade, mas sabendo que muitas instituições que distribuíam comida deixaram de o fazer – por falta de recursos humanos ou por falta de apoio logístico -, decidiu voltar a abrir a sua cozinha com esse propósito.

Com mão-de-obra muito motivada para ajudar a colmatar esta necessidade de alimentar pessoas em situação vulnerável, a CRESCER precisa agora de apoios e donativos. Para conseguir dar resposta ao problema, por um tempo indeterminado, tão incerta é a previsão de duração da pandemia, a CRESCER, em comunicado, apela a empresas e particulares, com vista à angariação de produtos alimentares e suporte financeiro que permitam que esta iniciativa se mantenha enquanto for necessário.

Para donativos e informações, a CRESCER disponibiliza o IBAN e contactos:

IBAN Associação CRESCER – PT50 0018 000348311690020 48

Email: info@crescer.org   

Tel: +315 213 620 192

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Os outros estão a desaparecer da face da terra, um pouco mais e mais, de dia para dia. Saem de cena com aparelhos e tubos enfiados nos corpos, sem voltarem a ver as pessoas que amam; vão em dor e deixam dores. Diante de situações dramáticas, já não se dizem os seus nomes, não se conhecem os seus rostos, somam-se apenas números para estatísticas. Morre-se numa solidão aterradora. A morte desumaniza-se para se cuidar dos vivos. E, quem assiste na televisão a essas imagens, só pode adivinhar dentro desses caixões alinhados, à espera de vez no crematório, os corpos dos outros, esses corpos onde antes havia vida e agora nada há; esses outros somos nós. 

É a máxima rapidez e o mínimo risco. Nos enterros, nas idas ao supermercado, nos passeios com o cão. O medo ronda debaixo da nossa pele, mas não cedemos. Não à impotência e ao desespero. Temos o dever de nos manter vivos e, sobretudo, permanecer humanos. E a nossa humanidade passa, por vezes, por estes extremos de desequilíbrio entre tristeza e alegria, pavor e coragem. Não é negando a morte (porque somos ainda novos) que conseguiremos afastar-nos da crueza da nossa condição. Ela apanha-nos, se nos distrairmos. Nós somos também as pessoas de 80 anos, as mais vulneráveis. Nós somos os que deram positivo e passam as próximas semanas entre o ar que falta, a tosse que sufoca e o fim que ameaça espreitar. Nós somos os que podemos ou não ter o vírus e saímos à rua, olhando com desconfiança para qualquer outro humano que connosco se cruze. Nós somos os profissionais de saúde, de segurança, de limpeza, de distribuição e venda de comida, e muitos outros, para quem o trabalho não se deslocou para casa, ou se interrompeu, antes pelo contrário, entrou numa frenética aceleração. Nós somos os outros.

Não tenhamos a pretensão da imortalidade, a arrogância de sermos saudáveis, a vaidade de sermos o futuro. Se para percebermos a nossa humanidade tivermos de desenvolver paranóias ou birras ou sustos de solidão devido ao isolamento, que seja! É o momento de fazermos a nossa parte – sermos bichos do mato – e respeitar o tempo. Matar tempo é agora ganhar tempo.

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Tomás Lancastre, responsável pelo projeto, refere ao Etaste que as pessoas estão a aderir. “Está tudo em casa de quarentena, com medo de sair à rua e sem acesso a produtos frescos em tempo útil, pelo que a Horta do Amigo acaba por resolver os dois problemas”. O contacto físico ou proximidade das pessoas é inexistente para manter a segurança, coordenando por telefone a passagem de alimentos.

Se vive em Lisboa ou no Alentejo também o Silva Fish é outra opção, desta vez para receber peixe em casa. “Mesmo sem sair de casa, o melhor do mar pode chegar à mesa das pessoas”, afirma Samuel Silva que decidiu lançar este negócio, dadas as actuais circunstâncias. Choco, dourada, carapau, corvina ou, até, preparado para caldeirada, são as várias opções que a Silva Fish tem à disposição. “O Covid19 afetou a vivência pessoal e profissional das pessoas. Numa altura em que é recomendado o isolamento social e a quarentena voluntária, é importante que haja serviços e ofertas adaptados a esta nova realidade”, explica o responsável.

Em tempos de crise, inovar é a única saída. Tomás Lancastre deixa um conselho a todos os empresários que, neste momento, estão a passar por uma situação difícil. “Há uma semana temia pela minha empresa. Tenho 10 famílias para alimentar e sem restauração a Microgreens vende 0€, pelo que tivemos que nos reinventar. Não digo que seja fácil para todos, ou que dê para fazer com todos os negócios, mas acho que o mais importante é puxar pela cabeça, ouvir o que as pessoas querem e aquilo que lhes falta e por mãos à obra. Nós montámos uma loja online em dois dias, sem qualquer investimento ou risco. Tudo é possível, desde que as pessoas estejam dispostas a sair da sua zona de conforto”.

Para além destas, por estes dias, também entregam em casa as seguintes empresas:

Comida Independente
Pede Salsa
Herdade Freixo do Melo
Hortelão do Oeste
Semear

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No editorial, escrevi que o certo é que continuamos a estragar o único lar viável para o ser humano e que, por isso, neste primeiro número do ano, queríamos ditar uma tendência – a urgência de mudarmos a forma como consumimos, como reflectimos, como habitamos o nosso planeta, e, assim, ainda restaurar a esperança de salvarmos a nossa própria existência.

A revista ainda não saiu e, por ironia, o mundo já se virou do avesso e já nos mostrou que o nosso modelo de desenvolvimento económico e social é frágil e que a nossa civilização pode dizimar-se em dias.

Num artigo do jornal Expresso, Dennis Carroll, um cientista americano que criou, em 2009, um programa chamado PREDICT, alertou que “a crise do novo coronavírus era previsível e de futuro haverá outras como esta. Essencialmente porque nos últimos cem anos os seres humanos, tendo passado de mil milhões para mais de sete mil milhões, começaram a invadir zonas de vida selvagem onde milhares de vírus até agora inapercebidos circulam há muito tempo”.

O PREDICT, cuja missão era investigar vírus que existem em animais e que um dia poderão transmitir-se aos seres humanos, e apesar de ter identificado 2000 vírus zoonóticos, caiu por falta de financiamento governamental em 2019 (Trump, como sempre, no seu melhor!), mas Carroll criou um novo programa, o Global Virome Project. Numa entrevista dada à revista Nautilus, o cientista acredita que “o mais provável é o novo coronavírus ter sido transmitido a humanos quando um animal estava a ser preparado no mercado de Wuhan para ser comido”. Quanto a esta origem do vírus, embora ainda não haja uma certeza absoluta quanto ao percurso exacto que foi seguido, a situação nada tem de surpreendente. Irrompeu num dos locais onde há mais poluição.

Carroll, apela à consciência de que as nossas acções sobre o meio ambiente têm consequências. E só temos de concordar. É preciso questionar. A terra anda desequilibrada pelo consumo desenfreado. Todos contribuímos e alimentamos em cadeia acções destruidoras, que nos indignam e envergonham enquanto espécie. É certo que muitos já estão a tentar salvar-nos e, com a sua experiência, a encorajar os outros a fazerem o mesmo – a usarem a paixão, o talento, os recursos disponíveis, para repensarem e reinventarem formas de tornar o mundo mais sustentável.

Estamos agora em choque. A prioridade do mundo inteiro é combater o coronavírus, proteger as populações e encontrar urgentemente uma vacina para o enfrentar, não obstante as suas constantes mutações. O desastre económico-financeiro é inevitável e tudo isto já é uma tragédia humana, com um incalculável número de vítimas.

Mas, depois de vencermos esta crise, temos de aprender com ela. Todos nós devemos exigir mais; mais regras de segurança por parte dos governos e instituições; mais atitudes e posturas que reduzam a poluição, o desperdício, e reponham a justiça e a ética em toda a cadeia de produção, da base até ao cume; mais consciência ecológica e lutar, todos os dias, até conseguirmos o que neste momento parece imutável: mudar o futuro.

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“O Grupo Quina preocupa-se com o sustento das suas equipas, e espera que a diminuição de clientes que frequentam os restaurantes não impeça a empresa de garantir o pagamento de salários. A mesma preocupação abrange os fornecedores do grupo, assim como o cumprimento de todos os compromissos bancários e fiscais”, refere, em comunicado, o grupo Quina. Para que tal não aconteça, Vítor Sobral tem encontrado soluções alternativas: reforçar o serviço takeaway. “Comprometidos com os nossos clientes e colaboradores, o grupo Quina procurou alternativas para minorar o isolamento dos seus clientes – e decidiu reforçar o serviço de takeaway em vários dos seus espaços”, explica, acrescentando que as condições de segurança estão no centro das suas preocupações, tendo essas plataformas de takeway sido contactadas no sentido de se perceber qual o material necessário a implementar – luvas e soluções à base de álcool. Do mesmo modo, as embalagens foram cuidadosamente escolhidas, com selo de segurança, para garantir a protecção e integridade dos pratos pedidos pelos clientes.

Por outro lado, a partir de hoje, vários restaurantes do grupo Quina deixam de ter serviço de sala, mas mantêm o serviço de balcão, respeitando as devidas distâncias de segurança. As encomendas são entregues à porta da Tasca da Esquina e da Peixaria da Esquina. Nas Padarias da Esquina, mantêm-se as vendas ao balcão – sendo que se farão entregas para encomendas com valores a partir dos 5€.

Numa última nota, Vítor Sobral – como tantos outros chefes de cozinha – apela que o Governo apoie o sector. “Quero ajudar a criar soluções, e não contribuir para os problemas. Não quero causar problemas ao Estado nem às famílias que emprego. Quero apenas ferramentas para voltar a fomentar a economia e não deixar cair as minhas equipas.”

Contactos para encomendas:

Tasca da Esquina: 919 837 255 ou info@tascadaesquina.com
Peixaria da Esquina: 912 946 155 ou geral@peixariadaesquina.com
Padaria da Esquina:
Restelo: 910 019 616 ou geral@padariadaesquina.com
Campo de Ourique: 910 019 616 ou geral@padariadaesquina.com
Alvalade (entregas ao balcão): 211 338 666 ou geral@padariadaesquina.com

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O sol convida a sair, mas não se sai. É limitar a liberdade individual, para ajudar a comunidade em que vivemos, ajudar as nossas famílias, o nosso país, o mundo e a galáxia e onde quer que quisermos chegar. O futuro. É disso que se trata: proteger o futuro com uma armadura. É uma armadura pesada, até pode tornar-se ferrugenta se não houver fim à vista, mas é ela que nos vai permitir respirar fundo e descontrair. De nada ajudam as tensões.

As medidas estão a ser tomadas, mas ainda são insuficientes. Ouve-se a toda a hora que tudo aponta para o pior, que, de acordo com o que se observa em outros países europeus, a dinâmica da infecção é exponencial. Há uma forte probabilidade de o cenário de pandemia se prolongar. A prioridade é a saúde, salvar vidas. Mais do que duas pessoas juntas é risco. É preciso fechar fronteiras. O Estado de Emergência é inevitável. Já. São medidas de estado de guerra, mas inevitáveis. É fundamental limitar as liberdades. Limitar a circulação de pessoas.

De carro, percorre-se o Chiado, o Cais Sodré. O sector da restauração está em perigo, é preciso que o Estado vá mais além na ajuda. Tantas casas e restaurantes fechados, tantos outros ainda abertos, o cenário é ameaçador.

Passa-se pelo Mercado da Ribeira, agora fechado, e pasma-se diante de um grupo em festa. Várias cabeças unidas, copos na mão, toques e salivas pelo ar. Por momentos, deseja-se que a vida continuasse a ser assim, tão boa! Mas encarar isto, neste momento, é doloroso. É encarar o ser humano na sua inconsciência. Também nós, quanto mais nos relacionamos, mais rapidamente descobrimos onde estamos bloqueados, onde somos receosos e fechados. Nem sempre somos honestos. Nem sempre somos corajosos. Em situações deste tipo, podemos descobrir o que é verdade pura e simplesmente observando-nos a nós próprios em cada fenda, em cada buraco negro e em cada clareira, quer se trate de um local sinistro, sombrio, esplêndido, assustador ou pacífico. Observa-se o grupo, tira-se a foto e deseja-se que amanhã já não lá esteja.

*o autor não escreve de acordo com o Novo Acordo Ortográfico

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Nos inícios, passou pelos duplamente estrelados Vila Joya e Ocean e pelo holandês De Lebrije (três estrelas). Esta bagagem vincou-lhe o caráter e é com um sorriso que encara o futuro e os novos desafios que virão.

Foste o braço direito do chefe Miguel Rocha Vieira durante três anos. Sucedeste-lhe na cozinha; como foi lidar com a pressão de assumir um restaurante que já tem, há 18 anos, uma estrela Michelin?

Trabalhar num restaurante estrelado, de facto, é sempre diferente. E eu já tinha trabalhado em alguns. A cozinha é muito mais exigente! Contudo, em mim, essa pressão faz-me falta. Eu, aqui, logo que entrei percebi que havia espaço para evoluir. E estava certo – foi exatamente isso que aconteceu. Tenho aprendido imenso.

Quando o Miguel saiu eu tive de “aguentar o barco”. Vi logo que todo o trajeto que tínhamos feito durante três anos se iria manter, o objetivo era continuar a desenvolver esse caminho.

Este restaurante tem uma espécie de ADN clássico e um nível de exigência muito elevado; a pressão é grande e o trabalho infinito – trabalhamos sete dias por semana – mas, no final, compensa. É muito gratificante!

Miguel Rocha Vieira estava à frente da cozinha deste restaurante desde 2015, depois da saída de Vincent Farges. A nível da cozinha houve uma quebra com a cozinha francesa. Como foi fazer parte deste processo?

Eu e o Miguel quisemos logo criar um menu com base em raízes portuguesas, mas contemporâneo. Claro que algumas pessoas devem ter estranhado esta mudança na gastronomia, mas rapidamente se habituaram a estes novos sabores.

Quais são as novidades que procuras trazer à cozinha do restaurante Fortaleza do Guincho?

Essencialmente procuro desenvolver este vínculo à cozinha portuguesa, utilizar produtos portugueses e adquirir cada vez mais conhecimentos. Também trabalhamos só com produtores de confiança para termos a certeza de que o que servimos à mesa é de grande qualidade. Ter uma boa equipa, estável e consistente, também é fundamental. Nós, neste momento, somos 20 e o objetivo de todos é fazer esta casa brilhar.

Se tivesses de o fazer, como definirias a tua cozinha?

Cozinha portuguesa contemporânea. Procuro que a minha cozinha assente em cinco princípios: sabor, tradição, sazonalidade, estética e criatividade.

Tens uma grande ligação ao mar e isso nota-se no teu mais recente menu onde dominam os pratos de peixe. Queres explicar essa ligação?

Eu venho de uma terra costeira onde a maior parte das pessoas trabalha na pesca. O peixe aqui é um selo de qualidade. Apostamos, de facto, no peixe e no marisco. Relativamente à carne, nem sempre temos a certeza da sua qualidade. O nosso menu assenta muito em produtos que se encontram aqui perto.

Sei que gostas de passear pelo cenário que circunda este restaurante, à procura de ervas e flores que possam integrar os teus pratos.

Sim, é verdade. Somos nós que apanhamos as algas e o funcho do mar, por exemplo. Procuramos sempre usar produtos sazonais e, por isso, o menu segue naturalmente muito essa linha.

O que te inspira para criares os teus pratos?

O mar, o meu passado, os laços com a minha terra (Ribamar).

As tuas criações têm um lado provocatório…

Sim, eu gosto de brincar com o cliente, surpreendê-lo. Por exemplo, agora estou a pensar num prato que se chama “mãos de cabrito” e vai ter uma brincadeira dessas. Mas são pratos sempre muito pensados, trabalhados. Gosto de contar histórias aos clientes.

Houve uma renovação na sala, agora mais neutra. A que se deveu esta necessidade de mudança?

Esta é uma casa antiga e já teve algumas remodelações. Agora estava com um ambiente muito pesado – não era renovada há 20 anos. Precisava de um “ar fresco”. Pintou-se de branco, os cortinados adquiriram um ar mais leve e o foco passou a ser a paisagem. A paisagem é o principal, não há como negar isso!

Sei que aqui no restaurante Fortaleza do Guincho foi criada agora uma iniciativa gastronómica para os mais jovens. Podes falar-nos um pouco sobre esse projecto?

Sim, é uma ideia que implementámos há pouco, às segundas-feiras aos almoços. O objetivo é fazer com que o pessoal da área e os jovens (até aos 30 anos) tenham experiências Michelin a um preço mais acessível. No fundo, é partilhar o conhecimento com pessoas que se interessam pela cozinha. O projeto irá decorrer até fevereiro de 2020 e o menu criado para este fim tem o valor de 55€, incluindo snacks, entrada, prato de peixe, sobremesa e seleção de vinhos do sommelier do restaurante.

Como vês a recente evolução da gastronomia em Portugal?

Quando trabalhei, por exemplo no Vila Joya, havia muitos produtos a virem de fora e isso indignava-me. Com o tempo, esse facto tem vindo a ser contrariado, felizmente. Há uma grande evolução neste sentido – passou-se a valorizar mais o que é nosso! É esse o caminho. Sinto também que há um sentimento comum a todos os cozinheiros de colocarem a nossa gastronomia no pódio. Merecemos isso.

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Às 22h, o mistério foi desvendado. José Avillez abriu o envelope que trazia na mão e revelou diante de uma sala cheia de gente o nome da autora das receitas que lhe serviram de inspiração para o menu de degustação que nos foi servido nessa noite: Elena Reygadas do restaurante Rosetta. Seguiu-se uma ovação entusiasta e, de seguida, José fez uma videochamada com Elena. Muito sorridente e emocionada, a chefe mexicana agradeceu. Nós também!

Foi, de facto, um jantar jantar único e irrepetível, não só no Belcanto como no mundo inteiro. O conceito do Gelinaz! 2019, criado pelo italiano Andrea Petrini, foi inovador: este ano contou com a participação de 148 chefes (4 deles portugueses. A par de Avillez, Alexandre Silva, António Galapito e Henrique Sá Pessoa também foram convidados). No dia 3 de dezembro, todos os chefes participantes fizeram um jantar, nos seus restaurantes, inspirado nas receitas de outro chefe, mas dando a cada prato uma interpretação pessoal. As receitas foram sorteadas e a organização desafiou os chefes a excederem os limites da criatividade com as receitas aleatórias que lhes calharam à mesa.

José Avillez não defraudou as expectativas. “Não foi fácil reinterpretar umas receitas de alguém que não sabíamos quem era, não perdendo a identidade do Belcanto. Mas foi um desafio estimulante!”, declara-nos o chefe. E o factor-surpresa, foi mesmo surpresa? “Confesso que eu desconfiava! Conheço bem a Elena, já estive três vezes no restaurante dela; cozinhei com ela há um ano quando ela esteve cá e eu sabia que as receitas eram de um restaurante italiano, com influências mexicanas, no México… e, portanto, andava com a pulga atrás da orelha!”. José Avillez teve três semanas para interpretar o novo menu antes de o servir. “Esta ligação de cozinha mediterrânica com cozinha mexicana foi interessante! Adaptámos alguns pratos à nossa realidade, por exemplo, um dos pratos tinha sardinha, nós colocámos salmonete.” Os portugueses aderiram com força a esta iniciativa cultural e os estrangeiros – presença já assídua naquele que foi o primeiro bi-estrelado da capital – também!

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A propósito da sua presença na edição deste ano do Congresso dos Cozinheiros, que aconteceu dias 29 e 30 de setembro, no LX Factory, em Lisboa, o ETASTE aproveitou para falar com uma das chefes mais relevantes do panorama gastronómico brasileiro.

Jornalismo e gastronomia são duas áreas que fizeram parte da sua formação. O que chegou primeiro?

Andaram par a par. Eu entrei na faculdade de jornalismo bem nova, aos 16 anos, mas não fiz o curso seguido. Entretanto, fui para fora do Brasil por um tempo e acabei por trabalhar em cozinha. Na realidade, demorei muito tempo para me formar em jornalismo. Naquela época não existia o curso de gastronomia – essa profissão no Brasil ainda não era reconhecida – e vi-me quase forçada a tirar uma licenciatura noutra área para agradar aos meus pais.

Como foram essas primeiras experiências na cozinha?

Quando eu fui morar para os Estados Unidos tinha cerca de 17 anos e acabei por trabalhar num hotel, como garçonete. Depois passei para a cozinha. Eu aprendi cozinha na prática. Trabalhei também num barco de pesca no Alasca. Quando voltei ao Brasil, eu já sabia que queria fazer gastronomia, mas estava na faculdade de jornalismo. Aconselharam-me então a ir para Itália, eu fui e fiquei lá um ano. Mais tarde, em 2006, fui para o Noma, durante um mês.

Depois do Noma, em 2008, também passou pelo Alínea, em Chicago. Como foi trabalhar nesses restaurantes célebres?

A experiência é cheia de conhecimentos em cada restaurante por onde se passa. Tenta-se sempre retirar o melhor. No Noma, a maneira como o René Redzepi trabalha ensinou-me a dar valor ao nosso produto, à nossa terra, à nossa cultura e ao pequeno produtor. O Alínea, por sua vez, é uma cozinha incrível onde se aprende muito sobre organização e a dar valor a conceitos como o silêncio e a concentração.

Como surgiu a oportunidade de abrir o seu próprio restaurante – o Manu?

Eu abri o Manu em 2012, sozinha. Sou responsável por tudo, desde a compra com fornecedores até à criação e finalização dos pratos. O Manu surgiu por acaso. Na época, eu estava a trabalhar em hotelaria e tive a oportunidade de comprar um café a um amigo. Sempre quis fazer uma cozinha de autor, dando prioridade aos ingredientes locais e artesanais. É esse o conceito do Manu. Trabalhamos apenas com um menu de degustação e mudamos todos os dias. Dependemos muito da mãe natureza e do que ela nos dá.

O que significou para si ganhar em 2018 o prémio ‘Miele One To Watch’ no Latin America’s 50 Best Restaurants?

Foi uma honra para a gastronomia paranaense! E, claro, para mim e também para minha equipa! O Manu foi o primeiro local do Sul do Brasil a ser premiado, saindo do habitual eixo Rio-São Paulo. É muito importante mostrar o meu trabalho e as pesquisas que fazemos em torno do estado do Paraná, no Brasil.

Fale-me sobre o projeto das hortas urbanas, em Curitiba.

É um projeto da comunidade que vem resgatar o contacto com a natureza. São 89 hortas na cidade, com cinco mil famílias a serem beneficiadas. É um trabalho que é da prefeitura, das políticas públicas. É de louvar, pois surgiram pontos verdes em lugares que estavam vazios, abandonados e cheios de lixo.

E porquê abrir um restaurante em Nova Iorque?

Foi uma oportunidade que surgiu. Vou abrir em janeiro, no bairro do Chelsea. Vai chamar-se Ella e resulta de uma parceria que fiz com os empresários Michael Satsky e Brian Gefter – donos de diversas casas noturnas em Nova Iorque. Será uma cozinha autoral, com muita técnica e história, e ligada ao Brasil. Terá muitas influências do Manu.

É comum dizer que o seu trabalho é conectar pessoas, educar e compartilhar. Isso é sustentabilidade?

Sem dúvida! Sustentabilidade é informar, educar, é a preocupação com o lixo, com a água, com a cidade. O ser sustentável vai muito além da cozinha. Os teus produtores também são sustentáveis? E os ingredientes? Nós cuidamos muito desse lado. Eu quero saber de onde vem o meu alimento. É fundamental a gente ir buscar o saber, conectar e compartilhar.

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A Quinta do Monte D’Oiro produz vinhos que se aliam a outros sabores – os da gastronomia. Bento dos Santos é um cultor do gosto, ligado desde sempre ao mundo da alimentação. Conhece bem os produtos, as suas potencialidades e o vinho adequado para os acompanhar. Nasceram, assim, os vinhos da Quinta do Monte D’Oiro, com sentido gastronómico, que estão à altura tanto de uma cozinha de carácter mais regional ou popular, como de um restaurante erudito ou de alta cozinha. Vinhos que equilibram refeições, “frescos, elegantes, minerais e complexos”. Quem o diz é Francisco Bento dos Santos, o homem à frente da Quinta do Monte D’Oiro desde 2012. A expectativa é que, no futuro, esta característica gastronómica dos seus vinhos seja reforçada, “dada a maior experiência e conhecimento do terroir, a idade das vinhas e a saúde e biodiversidade no solo, consequência da não utilização de pesticidas, herbicidas ou outros químicos”. Os vinhos da Quinta do Monte D’Oiro já ganharam fama e soaram pelas cozinhas dos nossos chefes. A eles se renderam nomes como José Avillez, Kiko Martins ou Ljubomir Stanisic.

Formado em Engenharia Biológica, mas desde sempre ligado ao projecto vitivinícola da família, Francisco Bento dos Santos conhece bem este mundo. Não há segredos; mas perceber de vinhos é quase um ritual. “É preciso prová-los, meditar sobre eles, conversar com eles”, revela-nos. Um desafio, portanto, para quem procura sempre elaborar vinhos de excelência, personalizados, com a identidade própria de um terroir.

Texto original publicado na INTER 251

*o autor não escreve ao abrigo do novo acordo ortográfico

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