Quando era miúda, os meus pais costumavam usar os fins de semana para fazer aquilo que um bom português sabe fazer melhor: meter a família no carro, deixar a cidade para trás e percorrer umas dezenas de quilómetros para comer num qualquer restaurante épico, numa aldeia ou vila remota, que costumava ficar na segunda rua à direita depois de passar a igreja.
Sentar solitário ao balcão é sinónimo de uma refeição triste e nostálgica? Au contraire. Num bom balcão nunca se está sozinho, entre tábuas, fogo e shakers, a refeição pode ser divertida, cheia de aprendizagens, relaxada. O Tapisco, de Henrique Sá Pessoa, acabou de abrir e já lá fui. Tapear?
É sempre uma boa notícia quando o bom-gosto regressa a Lisboa. O renovado Largo do Intendente Pina Manique é um bom exemplo, como é o Hotel 1908, um edifício que dava nas vistas pela sua degradação e agora afirma orgulhoso o seu Prémio Valmor de 1908.
Ao contrário de senhorios e agentes imobiliários, este restaurante não tenta ludibriar os seus clientes e assume, logo no nome, a sua posição predial. Quem reserva sabe que vai comer numa cave e essa expectativa é superada pelo bom ambiente, decoração e serviço.
Pode ser complicado para um crítico atacar um problema como o do Boi-Cavalo, de Hugo Brito. Pode. Esqueçamos, portanto, o crítico. O Luís Antunes, eu, vai falar do que aprendeu ao comer no Boi-Cavalo.
O Bagos abriu no verão deste (malvado, maquiavélico, implacável) ano que passou. A liderar a sua cozinha está Henrique Mouro, um chefe que mostrou a valia do seu trabalho na cozinha no Assinatura e que, depois de uma passagem conturbada pelo Tavares, andou desaparecido.
Talvez o maior mérito de Henrique Sá Pessoa seja que a fama vinda dos programas de televisão nunca lhe estragou a simplicidade. Crítica gastronómica ao Alma.
Vítor Claro mudou-se para o Hotel Solar Palmeiras e tem aí lentamente tecido a estrutura da sua cozinha, que está melhor do que nunca. Muito recentemente a sala teve obras de renovação, discretas, a assegurar uma certa elegância e sofisticação.
